جرقه نزدن آبگرمکن دیواری بوتان یکی از مشکلات رایج است که معمولا به دلیل کثیفی الکترود، تنظیم نبودن فاصله آن با مشعل، شکستگی چینی عایق، خرابی ترانس جرقه یا قطعی وایر اتفاق می افتد. برای رفع این مشکل ابتدا باید برق و گاز دستگاه را قطع کرده و پس از باز کردن قاب، الکترود را با سمباده نرم تمیز کنید و فاصله آن تا مشعل را روی سه تا پنج میلی متر تنظیم نمایید. در صورت سالم بودن الکترود و وایرها، احتمال خرابی برد جرقه یا میکروسوئیچ وجود دارد که نیاز به بررسی تکنسین دارد.
مقدمه و اهمیت سیستم احتراق در آبگرمکن های دیواری بوتان
آبگرمکن دیواری بوتان یکی از پرکاربردترین و حیاتی ترین تجهیزات در سیستم تاسیسات ساختمانی و تامین آب گرم مصرفی خانه ها به شمار می رود. این دستگاه ها با استفاده از انرژی گاز شهری، آب سرد ورودی را در کمترین زمان ممکن به دمای مطلوب رسانده و آسایش ساکنین را فراهم می کنند. در نسل های جدید و مدل های بدون شمعک، فرآیند روشن شدن دستگاه به صورت کاملا اتوماتیک و هوشمند انجام می شود. قلب تپنده این فرآیند اتوماتیک، سیستم جرقه زن است که وظیفه دارد با ایجاد یک قوس الکتریکی قوی و متمرکز، مخلوط گاز و هوا را در محفظه احتراق مشتعل نماید. اگر این سیستم به هر دلیلی دچار اختلال شود، چرخه تولید آب گرم متوقف شده و کاربران با چالش آب سرد مواجه خواهند شد. درک عمیق از نحوه عملکرد این قطعه، آشنایی با اجزای تشکیل دهنده آن و توانایی عیب یابی دقیق، مهارتی است که می تواند از صرف هزینه های گزاف برای تعمیرات غیرضروری جلوگیری کند. در این راهنمای جامع و تخصصی، ما به عنوان کارشناسان فنی تاسیسات، تمامی زوایای پنهان و آشکار تعمیر جرقه زن آبگرمکن دیواری بوتان را برای شما تشریح خواهیم کرد تا بتوانید مانند یک متخصص، مشکل دستگاه خود را ریشه یابی و برطرف سازید.
ساختار و اجزای تشکیل دهنده سیستم جرقه زن
برای آنکه بتوانید به درستی عیب یابی کنید، ابتدا باید بدانید که سیستم جرقه زن از چه قطعاتی تشکیل شده است. این سیستم یک مدار الکتریکی و مکانیکی ترکیبی است که شامل اجزای زیر می باشد:
الکترود جرقه و چینی عایق
الکترود یک میله فلزی کوچک و مقاوم در برابر حرارت است که در نزدیکی مشعل قرار می گیرد. این میله توسط یک روکش سرامیکی یا چینی ضخیم احاطه شده است. وظیفه این چینی، جلوگیری از نشت ولتاژ بالا به بدنه فلزی آبگرمکن و هدایت قوس الکتریکی تنها به نوک الکترود است. نوک الکترود باید همیشه تمیز و در فاصله دقیقی از مشعل قرار داشته باشد.
وایر یا کابل فشار قوی
وایر جرقه، یک کابل ضخیم با روکش سیلیکونی یا پلاستیکی بسیار مقاوم در برابر حرارت است. این کابل وظیفه دارد ولتاژ بسیار بالایی که توسط ترانس تولید می شود را بدون افت و نشتی به الکترود منتقل کند. کیفیت این وایر در عملکرد صحیح جرقه زنی نقش بسزایی دارد.
ترانس یا ماژول تولید جرقه
ترانس جرقه یا ماژول احتراق، قطعه ای است که ولتاژ پایین را دریافت کرده و آن را به هزاران ولت ولتاژ فشار قوی تبدیل می کند تا قوس الکتریکی شکل بگیرد. در مدل های جدیدتر، این ترانس روی برد اصلی الکترونیکی سوار است و توسط رله ها کنترل می شود.
میکروسوئیچ و دیافراگم آب
در آبگرمکن های دیواری، باز کردن شیر آب گرم باعث عبور آب از داخل رگلاتور و حرکت دیافراگم می شود. میله متصل به دیافراگم، یک کلید کوچک به نام میکروسوئیچ را فشار می دهد. این میکروسوئیچ فرمان شروع به کار فن و سپس فرمان جرقه زدن را به برد کنترل ارسال می کند.
الکترود یون و سیستم تشخیص شعله
الکترود یون یا سنسور شعله، قطعه ای مجزا اما مرتبط با سیستم احتراق است. این الکترود وظیفه دارد وجود شعله را تشخیص دهد. به محض تشکیل شعله، الکترود یون یک جریان ضعیف را از طریق شعله به برد ارسال می کند. اگر برد این جریان را دریافت نکند، برای ایمنی، شیر گاز را قطع کرده و جرقه زدن را متوقف می کند.
علائم بالینی خرابی جرقه زن آبگرمکن بوتان
پیش از آنکه قاب دستگاه را باز کنید، باید زبان دستگاه را بفهمید. خرابی سیستم جرقه خود را با نشانه های خاصی بروز می دهد که عبارتند از:
- نداشتن صدای جرقه: هنگام باز کردن شیر آب گرم، هیچ صدای تیک تیک یا قوس الکتریکی از داخل دستگاه شنیده نمی شود و آبگرمکن کاملا خاموش می ماند.
- ضعیف بودن جرقه: صدای جرقه شنیده می شود اما بسیار ضعیف، نامنظم و پراکنده است. این حالت نشان می دهد که ولتاژ کافی به نوک الکترود نمی رسد.
- روشن شدن با تاخیر و انفجار خفیف: جرقه زده می شود اما مشعل با چند ثانیه تاخیر روشن می شود. این تاخیر باعث تجمع گاز در محفظه احتراق شده و هنگام روشن شدن، صدای انفجار خفیف شنیده می شود که بسیار خطرناک است.
- جرقه زدن مداوم و قطع نشدن: دستگاه روشن می شود و شعله تشکیل می گردد، اما صدای جرقه زدن متوقف نمی شود و مدام ادامه می یابد. این وضعیت به سرعت ترانس و برد را می سوزاند.
- عدم تشکیل شعله و ارور دادن: صدای جرقه شنیده می شود و گاز هم جریان دارد، اما شعله تشکیل نمی شود و پس از چند ثانیه دستگاه خاموش شده و روی صفحه نمایشگر کد خطا ظاهر می شود.
بررسی دقیق دلایل جرقه نزدن یا ضعیف عمل کردن جرقه زن
برای تعمیر جرقه زن آبگرمکن دیواری بوتان، باید بدانید که دقیقا کدام بخش از این سیستم دچار اختلال شده است. دلایل زیر شایع ترین عوامل خرابی در میان تکنسین های تعمیرات شناخته می شوند:
تجمع کربن و رسوبات روی الکترود
الکترود جرقه زن در محفظه احتراق قرار دارد و به طور مستقیم در معرض حرارت بالا و محصولات ناشی از سوختن گاز است. به مرور زمان، لایه ای از کربن، دوده و املاح موجود در هوا روی نوک الکترود و چینی عایق آن جمع می شود. این آلودگی ها مانند یک عایق الکتریکی عمل کرده و مانع از پرتاب صحیح قوس الکتریکی به سمت مشعل می شوند. در بسیاری از موارد، تنها با یک تمیزکاری ساده و اصولی، مشکل برای ماه ها برطرف می شود.
به هم خوردن فاصله استاندارد الکترود با مشعل
فاصله نوک الکترود تا بدنه مشعل یک پارامتر بسیار حساس و دقیق مهندسی است. اگر این فاصله بیش از حد زیاد باشد، ولتاژ ترانس جرقه برای غلبه بر مقاومت هوای بین الکترود و مشعل کافی نیست و جرقه ای تشکیل نمی شود. اگر فاصله خیلی کم باشد، جرقه ضعیف بوده و ممکن است الکترود در اثر حرارت مستقیم مشعل به سرعت ذوب، اکسید یا دفرمه شود. فاصله استاندارد در اکثر مدل های آبگرمکن دیواری بوتان بین سه تا پنج میلی متر است که باید با دقت فراوان تنظیم شود.
ترک خوردگی و شکستگی سرامیک عایق
الکترود جرقه زن توسط یک روکش سرامیکی یا چینی محافظت می شود تا قوس الکتریکی به جای بدنه، فقط از نوک آن خارج شود. حرارت مداوم، شوک های حرارتی ناشی از روشن و خاموش شدن مکرر و ضربه های فیزیکی می تواند باعث ترک خوردن یا شکستن این چینی شود. در صورت وجود حتی یک ترک مویی، جرقه به جای پرش به سمت مشعل، از محل ترک به بدنه فلزی آبگرمکن نشت می کند و دستگاه روشن نمی شود. در این شرایط، تعویض کامل الکترود الزامی است و تمیزکاری فایده ای ندارد.
استهلاک و خرابی ترانس جرقه زن
ترانس جرقه یا ماژول احتراق وظیفه دارد ولتاژ پایین را به ولتاژ بسیار بالا برای ایجاد قوس الکتریکی تبدیل کند. قطعات داخلی این ترانس مانند خازن ها و سیم پیچ ها به مرور زمان و در اثر حرارت محیط دچار استهلاک می شوند. اگر خازن ها ضعیف شوند یا سیم پیچ داخلی قطع گردد، جرقه ای تولید نخواهد شد یا جرقه بسیار ضعیف و بی جان خواهد بود. تشخیص خرابی ترانس نیازمند ابزار تخصصی و باز کردن قاب دستگاه است.
قطعی، اتصالی و خشک شدن وایر انتقال ولتاژ
وایر جرقه، سیم ضخیم و عایق داری است که برق با ولتاژ بالا را از ترانس به الکترود منتقل می کند. به دلیل مجاورت با مشعل و خشک شدن روکش پلاستیکی در اثر حرارت محفظه احتراق، ممکن است روکش وایر ترک خورده و برق به بدنه اتصال کوتاه کند. همچنین ممکن است سوکت های دو سر وایر به دلیل اکسیداسیون یا لرزش دستگاه شل شده باشند که مانع رسیدن جریان به الکترود می شود. خشک شدن مغزی وایر نیز از دلایل افت ولتاژ است.
نقص فنی در میکروسوئیچ و اهرم دیافراگم
در آبگرمکن های دیواری، میکروسوئیچ فرمان روشن شدن را به برد می دهد. اگر پلاتین های داخلی میکروسوئیچ خال زده باشند، فنر آن ضعیف شده باشد یا اهرم دیافراگم آب به دلیل رسوب گرفتن به درستی حرکت نکند، فرمانی به ترانس جرقه ارسال نمی شود. در این حالت شما صدای جرقه را نمی شنوید و ممکن است به اشتباه فکر کنید ترانس سوخته است.
مشکلات مربوط به برد الکترونیکی و رله ها
برد الکترونیکی مغز متفکر آبگرمکن است. اگر رله های کنترل ترانس روی برد خراب شوند، خازن های راه انداز برد باد کنند یا آی سی های کنترل کننده دچار نقص شوند، فرمان جرقه صادر نمی گردد. تعمیر برد نیازمند دانش تخصصی الکترونیک است و نباید توسط افراد مبتدی انجام شود.
ورود رطوبت و نشتی مبدل حرارتی به محفظه احتراق
اگر مبدل حرارتی یا رادیاتور آبگرمکن دچار سوراخ شدگی و نشتی ریز شود، قطرات آب روی الکترود و چینی عایق می چکد. آب رسانای الکتریسیته است و باعث می شود جرقه به جای پرش به مشعل، از روی سطح خیس چینی به بدنه سرریز کند. در این حالت، حتی با الکترود سالم نیز جرقه تشکیل نمی شود.
تفاوت سیستم جرقه زن در مدل های مختلف آبگرمکن بوتان
آبگرمکن های بوتان در مدل های مختلفی تولید شده اند. سیستم جرقه در این مدل ها تفاوت های ظریفی دارد که باید در هنگام تعمیر به آن ها توجه کنید.
مدل های شمعک دار قدیمی و فندک پیزوالکتریک
در مدل های قدیمی که دارای شمعک دائم روشن هستند، از فندک های پیزوالکتریک مکانیکی استفاده می شود. با فشار دادن یک دکمه، یک چکش به کریستال پیزو ضربه زده و ولتاژ تولید می کند. خرابی این سیستم معمولا به دلیل شکستن کریستال یا خراب شدن چکش داخلی فندک است و ارتباطی به برق شهر و برد الکترونیکی ندارد.
مدل های بدون شمعک و برد احتراق
در مدل های جدیدتر، شمعک حذف شده و سیستم احتراق کاملا الکترونیکی است. در این مدل ها، ترانس جرقه مستقیما توسط برد کنترل می شود. عیب یابی در این مدل ها پیچیده تر است زیرا باید عملکرد سنسورهای جریان آب، میکروسوئیچ و برد به صورت همزمان بررسی شود.
مدل های توربو فن دار و تاثیر فن بر جرقه زنی
در آبگرمکن های فن دار، برد الکترونیکی ابتدا فرمان روشن شدن فن را صادر می کند. پس از آنکه پرشر سوئیچ هوا، خروج دود را تایید کرد، آنگاه برد فرمان جرقه زدن را به ترانس می دهد. اگر فن روشن نشود یا پرشر سوئیچ خراب باشد، جرقه ای زده نخواهد شد. بنابراین در این مدل ها، خرابی جرقه زن ممکن است ریشه در سیستم تهویه و فن داشته باشد.
راهنمای تخصصی و گام به گام عیب یابی و تعمیر جرقه زن
اگر قصد دارید پیش از تماس با تعمیرکار، خودتان مشکل را بررسی کنید، باید مراحل زیر را با رعایت کامل نکات ایمنی طی کنید. این مراحل بر اساس استانداردهای تعمیراتی تنظیم شده است:
گام اول: ایمن سازی کامل محیط و قطع انرژی
پیش از هر اقدامی، دوشاخه آبگرمکن را از پریز برق بکشید یا فیوز مربوطه را از جعبه فیوز قطع کنید. سپس شیر اصلی گاز ورودی به دستگاه را ببندید. کار با ولتاژ بالا و گاز همزمان بسیار خطرناک و کشنده است. هرگز در این مرحله ریسک نکنید.
گام دوم: باز کردن قاب و دسترسی به محفظه احتراق
با استفاده از پیچ گوشتی مناسب، پیچ های نگهدارنده قاب رویی، ولوم های تنظیم و سپرهای حرارتی را باز کنید تا به محفظه احتراق و مشعل دسترسی پیدا کنید. مراقب باشید به سیم کشی های پشت قاب آسیبی نرسد.
گام سوم: تست بصری و تمیزکاری اصولی الکترود
الکترود را پیدا کنید. با دقت بررسی کنید که آیا چینی آن شکسته یا ترک خورده است یا خیر. اگر سالم است، با استفاده از یک سمباده بسیار نرم یا یک پارچه زبر آغشته به الکل صنعتی، نوک الکترود و پایه مشعل مقابل آن را از هرگونه دوده و کربن پاک کنید. هرگز از اجسام فلزی تیز برای تراشیدن الکترود استفاده نکنید زیرا به ساختار آن آسیب می زند.
گام چهارم: اندازه گیری و تنظیم دقیق فاصله جرقه
با استفاده از یک آچار یا انبردست با فک نرم، پایه فلزی الکترود را به آرامی خم کنید تا نوک آن دقیق در فاصله سه تا پنج میلی متری لبه مشعل قرار گیرد. دقت کنید که الکترود نباید با بدنه مشعل تماس داشته باشد و باید دقیقا روی مرکز جریان گاز تنظیم شود.
گام پنجم: تست اهمی وایر و اتصالات با مولتی متر
وایر را از دو سر آن جدا کنید. با استفاده از مولتی متر در حالت تست بوق یا اهم متر، پیوستگی مغزی وایر را چک کنید. اگر روکش آن خشک شده و ترک خورده است، باید وایر را با یک نمونه اورجینال و مقاوم در برابر حرارت تعویض کنید. اتصالات سوکتی به ترانس و الکترود باید محکم و بدون سولفاته باشند.
گام ششم: بررسی عملکرد میکروسوئیچ و دیافراگم
اگر الکترود، وایر و فاصله همگی سالم بودند اما هنوز جرقه نمی زند، باید میکروسوئیچ را بررسی کنید. هنگام باز کردن شیر آب، باید صدای کلیک ضعیف میکروسوئیچ را بشنوید. اگر اهرم دیافراگم سفت شده یا میکروسوئیچ خراب است، باید تعویض گردند.
آموزش تنظیم فاصله الکترود جرقه زن با ابزار دقیق
تنظیم فاصله الکترود یکی از حساس ترین مراحل تعمیر جرقه زن آبگرمکن دیواری بوتان است. همان طور که اشاره شد، فاصله استاندارد معمولا بین سه تا پنج میلی متر است. اگر فاصله کمتر از این مقدار باشد، جرقه ضعیف بوده و در اثر حرارت زیاد مشعل، نوک الکترود به سرعت اکسید شده و از بین می رود. از طرفی، فاصله بیشتر از پنج میلی متر باعث می شود که ولتاژ ترانس نتواند هوای بین الکترود و مشعل را یونیزه کند و در نتیجه جرقه ای شکل نمی گیرد. برای اندازه گیری دقیق، می توانید از یک آچار فیلر یا یک تکه مقوا با ضخامت مشخص به عنوان الگو استفاده کنید. الکترود را طوری تنظیم کنید که جرقه دقیقا در نوک آن و به سمت پرچم های مشعل پرتاب شود.
عیب یابی مشکل قطع نشدن و جرقه زدن مداوم آبگرمکن
گاهی اوقات مشکل برعکس است؛ یعنی آبگرمکن روشن می شود اما جرقه زن متوقف نمی شود و مدام صدای تیک تیک شنیده می شود. این مشکل بسیار خطرناک است و می تواند به ترانس جرقه و برد الکترونیکی آسیب جدی و جبران ناپذیری وارد کند. علت این اتفاق معمولا خرابی الکترود یون، خیس شدن محفظه احتراق بر اثر نشتی مبدل حرارتی، چسبیدن رله ترانس روی برد اصلی یا خرابی مدار تشخیص شعله است. در صورت مشاهده این حالت، بلافاصله دستگاه را از برق کشیده و شیر گاز را ببندید. هرگز سعی نکنید با دستکاری سنسورها مشکل را حل کنید و حتما از یک متخصص بخواهید برد و سنسورهای یون را بررسی کند.
چه تعمیراتی را هرگز نباید خودمان انجام دهیم؟
آبگرمکن دیواری بوتان دستگاهی است که با گاز شهری و برق فشار قوی کار می کند. اگر با انجام مراحل تمیزکاری و تنظیم فاصله الکترود مشکل برطرف نشد، به هیچ عنوان به سراغ باز کردن شیر گاز، تنظیم رگلاتور، دستکاری پیچ تنظیم نسبت گاز و هوا یا تعمیرات سطحی برد الکترونیکی نروید. تعمیرات تخصصی شامل تعویض ترانس جرقه زن و ماژول احتراق، تعمیر یا تعویض برد اصلی کنترل، تعویض میکروسوئیچ و تنظیم اهرم دیافراگم، بررسی نشتی مبدل حرارتی و رفع رطوبت محفظه احتراق، و تعویض الکترود یون و تنظیم مدار تشخیص شعله است که باید توسط تکنسین های دارای مجوز انجام شود.
جعبه ابزار مورد نیاز برای تعمیرات جرقه زن
برای انجام یک عیب یابی اصولی، داشتن ابزار مناسب ضروری است. جعبه ابزار شما باید شامل پیچ گوشتی های دو سو و چهار سو در سایزهای مختلف، آچارهای تخت و رینگی، انبردست و سیم چین، مولتی متر دیجیتال برای تست وایر و میکروسوئیچ، سمباده نرم پوستاب، پارچه تنظیف و الکل صنعتی، و آچار فیلر برای تنظیم دقیق فاصله الکترود باشد. همچنین داشتن یک دستکش ایمنی و عینک محافظ هنگام کار در محفظه احتراق توصیه می شود.
برنامه سرویس و نگهداری دوره ای برای جلوگیری از خرابی
پیشگیری همیشه بهتر و ارزان تر از درمان است. برای آنکه سیستم جرقه زن آبگرمکن بوتان شما سال ها بدون مشکل کار کند، باید یک برنامه سرویس دوره ای داشته باشید. رسوب زدایی مبدل حرارتی هر دو سال یکبار توسط متخصص، باعث می شود راندمان حرارتی بالا رفته و از تولید دوده اضافی که روی الکترود می نشیند جلوگیری شود. همچنین بررسی سالانه اتصالات گاز، وایرها و تمیز کردن محفظه احتراق از گرد و غبار، عمر قطعات الکترونیکی را به شدت افزایش می دهد.
تاثیر کیفیت آب و رسوب بر عملکرد سیستم احتراق
کیفیت آب ورودی به آبگرمکن دیواری بوتان تاثیر مستقیمی بر سلامت قطعات داخلی آن دارد. آب های سخت که دارای املاح کلسیم و منیزیم بالایی هستند، به مرور زمان در مبدل حرارتی و رگلاتور آب رسوب ایجاد می کنند. رسوب گرفتن مبدل حرارتی باعث کاهش انتقال حرارت و افزایش بیش از حد دمای محفظه احتراق می شود. این حرارت اضافی، فشار مضاعفی بر چینی عایق الکترود جرقه و وایرهای فشار قوی وارد کرده و طول عمر آن ها را به شدت کاهش می دهد. همچنین، رسوب در مسیر رگلاتور آب باعث می شود دیافراگم به درستی حرکت نکند و در نتیجه میکروسوئیچ فرمان درستی به برد برای شروع جرقه زنی ارسال ننماید. نصب یک سختی گیر پلی فسفات یا فیلتر رسوب گیر در ورودی آب سرد آبگرمکن، یکی از بهترین راهکارها برای محافظت از سیستم جرقه زن و افزایش راندمان کلی دستگاه است.
نقش تهویه و دودکش در عملکرد صحیح سیستم جرقه
بسیاری از کاربران تصور می کنند که سیستم جرقه زن ارتباطی با دودکش و تهویه ندارد، اما در مدل های جدید و به ویژه مدل های فن دار، این دو سیستم به شدت به هم وابسته هستند. در آبگرمکن های محفظه بسته فن دار، پیش از آنکه برد فرمان جرقه زدن را صادر کند، فن باید روشن شده و پرشر سوئیچ هوا، جریان مناسب دود و مکش را تایید کند. اگر دودکش دچار گرفتگی باشد، لوله های خروجی مسدود شده باشند یا فن به دلیل کثیفی و گریپاژ نتواند دور مورد نیاز را تولید کند، پرشر سوئیچ عمل نکرده و برد الکترونیکی برای جلوگیری از خفگی و نشت گاز مونوکسید کربن، از ارسال فرمان به ترانس جرقه خودداری می کند. بنابراین، اگر با وجود سالم بودن الکترود، وایر و ترانس، هیچ جرقه ای زده نمی شود، حتما باید مسیر دودکش و عملکرد فن دستگاه توسط سرویس کار بررسی شود.
تفاوت جرقه زن در آبگرمکن های دیواری و پکیج های گرمایشی
اگرچه اصول کار سیستم جرقه در آبگرمکن های دیواری بوتان و پکیج های گرمایشی مشابه است، اما تفاوت های ساختاری مهمی بین آن ها وجود دارد. در پکیج ها، سیستم جرقه زن باید در دو حالت گرمایش محیط و تامین آب گرم مصرفی به درستی عمل کند و برد کنترل پیچیده تری دارد. همچنین در پکیج ها، الکترود جرقه و الکترود یون گاهی در یک مجموعه واحد قرار دارند و تنظیم فاصله آن ها حساسیت بسیار بالاتری دارد. خرابی ترانس جرقه در پکیج ها معمولا با کدهای خطای خاصی روی صفحه نمایشگر همراه است که به تکنسین کمک می کند مستقیما به سراغ مدار احتراق برود. اما در آبگرمکن های دیواری ساده، عیب یابی بیشتر بر اساس تست های بصری و شنیداری انجام می شود و نیازمند تجربه و دقت بیشتری از سوی تعمیرکار است.
هشدارهای ایمنی حیاتی در برخورد با گاز و برق فشار قوی
هشدار ایمنی: رعایت ایمنی در هنگام عیب یابی سیستم های گازسوز حیاتی است. پیش از شروع کار حتما تهویه مناسب در محیط ایجاد کنید و پنجره ها را باز بگذارید. هرگز در هنگام وصل بودن برق، به وایرهای جرقه دست نزنید زیرا ولتاژ آن بسیار بالا و شوک آور است و می تواند باعث پرتاب شدن شما شود. پس از اتمام تعمیرات و پیش از بستن کامل قاب، اتصالات گاز را با کف صابون تست کنید تا از عدم نشت گاز اطمینان حاصل کنید. استفاده از قطعات یدکی اصلی و شرکتی بوتان برای تعویض الکترود، وایر و ترانس، عمر مفید دستگاه را به شدت افزایش می دهد و از خطرات ناشی از جرقه های ناقص و انفجار در محفظه احتراق جلوگیری می کند.
سوالات متداول و تخصصی کاربران درباره جرقه زن آبگرمکن بوتان
آیا می توانم به جای الکترود اصلی از الکترودهای متفرقه و ارزان قیمت استفاده کنم؟
خیر. ابعاد، طول چینی عایق و زاویه خم الکترود در هر مدل آبگرمکن بوتان متفاوت است و بر اساس محاسبات دقیق احتراق طراحی شده است. استفاده از قطعات غیر اصلی باعث تنظیم نبودن فاصله، جرقه ضعیف، تولید گاز مونوکسید کربن و در نهایت آسیب به ترانس و برد دستگاه می شود.
چرا جرقه زن صدای ضعیفی دارد اما جرقه نمی زند؟
صدای ضعیف معمولا نشان دهنده ضعیف شدن خازن های داخل ترانس جرقه یا افت ولتاژ ورودی به ماژول احتراق است. همچنین کثیف بودن شدید سر وایر، اکسید شدن محل اتصال آن به الکترود، یا بالا بودن بیش از حد رطوبت در محفظه احتراق نیز می تواند باعث افت انرژی جرقه و پراکنده شدن آن شود.
آیا خرابی میکروسوئیچ باعث جرقه نزدن می شود؟
بله. میکروسوئیچ فرمان شروع کار را به برد می دهد. اگر پلاتین های داخلی آن خال زده باشند، فنر آن ضعیف شده باشد یا اهرم دیافراگم آب به دلیل رسوب گرفتن به درستی روی آن فشار نیاورد، فرمانی صادر نمی شود و در نتیجه ترانس جرقه فعال نخواهد شد. در این حالت ترانس سالم است اما فرمانی دریافت نمی کند.
هزینه تعمیر جرقه زن آبگرمکن بوتان چقدر است؟
هزینه تعمیر به قطعه معیوب و مدل دستگاه بستگی دارد. اگر مشکل تنها با تمیزکاری یا تنظیم فاصله حل شود، هزینه بسیار پایین و در حد ایاب و ذهاب است. اما در صورت نیاز به تعویض ترانس جرقه، الکترود یا تعمیر برد الکترونیکی، هزینه قطعات و اجرت تخصصی به فاکتور اضافه خواهد شد. استفاده از قطعات اورجینال هزینه اولیه را بالا می برد اما از خرابی های مجدد جلوگیری می کند.
آیا جرقه زدن مداوم می تواند باعث انفجار آبگرمکن شود؟
جرقه زدن مداوم به خودی خود باعث انفجار نمی شود، اما نشان دهنده نقص در سیستم تشخیص شعله است. اگر شیر گاز نشتی داشته باشد یا سنسورها درست عمل نکنند، تجمع گاز در محفظه و جرقه مداوم می تواند خطرناک باشد. ضمن آنکه حرارت ناشی از جرقه مداوم به سرعت ترانس را سوزانده و ممکن است به برد اصلی آسیب رسانده و هزینه تعمیرات را چند برابر کند.
تاثیر نوسانات برق شهری بر ترانس جرقه زن چیست؟
نوسانات شدید برق شهر، به ویژه ولتاژهای بالا و رعد و برق، می تواند به قطعات حساس الکترونیکی روی برد کنترل و خازن های داخل ترانس جرقه آسیب برساند. استفاده از یک محافظ برق استاندارد و باکیفیت برای آبگرمکن دیواری می تواند عمر مفید سیستم جرقه زن و برد الکترونیکی را به طرز چشمگیری افزایش دهد.
چرا آبگرمکن جرقه می زند اما گاز مشتعل نمی شود؟
گاهی جرقه زده می شود اما گاز مشتعل نمی شود. این مشکل ربطی به جرقه زن ندارد و ناشی از نرسیدن گاز به مشعل، خرابی شیر برقی گاز، یا مسدود شدن ژیگلورهای مشعل به دلیل وجود گرد و غبار است. در این شرایط باید سیستم گازرسانی توسط کارشناس بررسی شود.